盆景的修剪方法與「三剪三不剪」技巧
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剪枝,是盆景製作的重要手段,直接關係到盆景成型的速度和品位的高低。要保持小盆景的姿態,必須要對盆景進行修剪。特別是夏季,由於溫度、水分和養分充足,植株生長較快,如果不進行修剪往往會影響植株的形態。對於萌發力特彆強的品種每年要修剪5—6次,但對有些品種要通過摘心來促進多發芽,這樣可使枝條矮而多,才能保持其優美的形態。以開花後留作觀果的品種,應多留短花枝,長枝一般留1—2節。柏類和鬆類植物不宜使用剪刀修剪,否則傷口會留下銹斑,應該用手摘除。落葉品種的樹樁在落葉後,應將下垂的枝條,長得過長的枝條,病枝、重疊枝、斷枝和交叉枝一起修剪完,使其層次分明,疏密得當。
盆景修剪的常用方法:
第一要摘心,為抑製樹木盆景的生長促使側枝發育平展,可摘去其枝梢嫩頭。
第二要摘芽,樹木盆景在其干基或幹上生長出許多不定芽時,應隨時摘芽,以免萌生叉枝,影響樹形美觀。
第三要摘葉,觀葉樹木盆景,其觀賞期往往是新葉萌發期,如械樹、石榴等新葉為紅色,通過摘葉處理,可使樹木一年數次發新葉,鮮艷悅目,提高觀賞效果。
第四要修枝,樹木盆景常常生長出許多新枝條,為保持其造型美觀,須經常注意修枝,修枝方式應根據樹形來決定。一般有礙美觀的枯枝、平行枝、交叉枝等,均應及時剪去。
第五要修根,翻盆時結合修根,根系太密太長的應予修剪,可根據以下情況來考慮。樹木新根發育不良,根系未密布土塊底面,則翻盆,可仍用原盆,不需修剪根系。根系發達的樹種,鬚根密布土塊底面,則應換稍大的盆,疏剪密集的根系,去掉老根,保留少數新根進行翻盆。
盆景修剪的三剪三不剪
一、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木停止生長,是修剪枝條的最佳時機,強調應該「冬剪」。這個觀點是不夠全面的。準確地說,應該是部分樹種可以進行冬剪,如紫薇,冬季短剪後,枝條看似乾枯,春季一到,短枝上就會生長出新芽。但有兩種情況會使冬剪失敗。一是樹種不宜,如榆樹,其枝條一旦有傷口容易失水,所以對榆樹進行冬剪後,其短截的枝條在漫長乾燥的冬季會因失水而乾枯。二是枝條太細不宜,不管何樹種,對太細的枝條進行冬剪,必然會引起枝條枯死。其實,「春剪」優於「冬剪」。初春樹木萌芽前剪枝,此時空氣溫度大一些,加之較短時間內就會萌發新芽,故無枝條幹枯之虞。與「冬剪」相比,「春剪」也並沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木,還必須再晚一些,待開罷花以後再剪枝,否則,剪除了花枝就事與願違了。
二、剪粗不剪細,有些人追求盆景快速成型,急不可待地對尚未木質化的新枝進行短剪,希望當年再長出側枝,然後再剪,一年內剪兩三次,使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過,結果事與願違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪,並不能發側枝,卻從剪斷處發芽繼續向前生長,形成不了角度,如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種,嫩枝剪後是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托,必是預定了枝托的長度,設想作品成型後,枝托的長度無大的變化。但如果成托的枝細嫩,就會繼續較快地生長。這樣以來,幾級枝托的長度就會大大超過預定長度,顯得比例失調。整個樹勢纖細、單薄,而且無法彌補。實踐證明,正確的做法是必須等枝條木質化及大致長到預定的粗度再剪。這樣,側枝長出必然形成較佳的角度。要克服急燥情緒,預定作枝托的枝條,一定要讓其長到預定的粗度,一般至少要生長一年,如不夠粗,不惜再長一年。
三、剪肥不剪瘦。對枝進行短剪後,枝托上很長時間不發新芽,即使發了芽,側枝生長也不旺盛,這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽,快長新枝。用肥量在不至產生「肥害」的前提丅多多益善,在生長旺季,可以間隔著澆一次水、澆一次肥。但要注意不可太濃。這樣做,在溫度適宜的生長季節,側枝應會不停地生長。
最後,必須說明,「三剪三不剪」,是針對未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品,剪枝是為了保持樹型,以避免盆景長大長野,自當別論。
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